你在书中指出，2008年的全球金融危机对香槟区来说可能是因祸得福。为什么？

全球经济危机之后的几年中，欧洲经济始终笼罩在一片愁云惨雾之中，香槟区无疑遭受重创，销售量从2007年创纪录的3.387亿瓶跌至2013年的3.04亿瓶。这场危机恰逢其时。虽然没人愿意承认这一点，不过香槟区的确需要这么一场震荡来调整不断上升的产出，并且更好地考虑未来发展规划。此外，欧洲市场需求乏力，迫使香槟区比以往任何时候都更加积极地拓展较小的出口市场，而这势必会增强销售渠道的长期稳定性。

过去几年掀起了一股酒农香槟热。比如，纽约的许多酒吧餐厅已经完全摒弃了大牌酒庄，更加青睐酒农香槟。或许他们的出发点是好的，认为自己是在助小酒庄一臂之力。不过，你认为这种风潮或许是种误导。

酒商[从各个葡萄园收购葡萄酒然后贴上自己商标出售的葡萄酒商]收购的葡萄园越来越多，酒农除了自己的村庄也从其他许多村庄采购，合作社日益重视自有品牌的销售，导致大牌酒庄与酒农之间的界限日益模糊。即使那些规模最小的生产商也并不如大家想象的那样看重酒农香槟的标签。鼎鼎有名的Bereche et Fils葡萄园面积仅9.5公顷，最近也不再以酒农自居，宁愿变身酒商，以便收购更多葡萄园以及向其他酒农采购。

在未来的十年中，酒庄与酒农的关系将发生怎样的变化？

毫无疑问，过去的六年中法国市场萎靡不振，酒农香槟的销售业绩因而十分惨淡，即使装瓶销售自酿香槟的酒农数量有所增加也于事无补。不久前，酒农酿酒商Gaston Chiquet 的Nicolas Chiquet告诉我，每年他们的销售量都遭到了大型酒庄的蚕食。凯歌香槟酿酒师Dominique Demarville认为，香槟区现有的平衡将会被打破，越来越多的小规模酒农将不会再销售瓶装酒：“因此，新一代的酒农并不一定想要销售瓶装香槟，而是想成为顶级种植者并将葡萄卖给一流酒庄。”不过，这对于香槟区来说并不意味着毁灭性的打击。Demarville告诉我说，顶级酒农的数量将会增加，而表现不佳的酒农将专门销售葡萄。“在未来的十年中，35%的酒农将会退休，大部分酒农将会把自己的葡萄园出租或卖给其他酒农。路易王妃香槟的Jean-Baptiste Lecaillon把这称为“永久的革新”。

气候变化可能会给香槟区带来怎样的影响？

香槟区经历了长达二十年的年份大幅波动，两个最好的年份是1996年和2008年，两个最糟糕的年份是2001年和2003年。上世纪50年代到80年代，香槟区葡萄种植季节的平均气温稳定在14.3℃。而在过去十年间，这一平均气温飙升到了16.6℃。这对葡萄种植有什么影响呢？产量增加了50%，但是成熟度提高了。酸度降低了，pH值上升了。对于唯技术论者来说，过去十年中天然酒精度增加到了9.9%，而在此前三十年中这一数值是9.6%。不过，气温升高本身并不是香槟区气候变化最令人担忧的问题。真正的问题在于天气变得更极端、更难以预测了。现在冬季时间更长，更加潮湿和温暖；夏季时间更短，更加炎热和反复无常。不但降雨量增加，降雨类型也发生了变化，暴风雨、冰雹及霜冻更加常见。湿度和强风都在增加。2011年更是祸不单行。春天热浪来袭、夏天阴雨连绵并且雹暴不断，最终导致这一年成为自1822年以来收获第二早的年份。这意味着病虫害增加，春天遭遇霜冻和夏天遭遇热浪的风险增加，葡萄更有可能出现严重腐烂。

不管怎么说，气温升高使得市场上出现了更多年份香槟……

的确，香槟区在更频繁地推出年份产品，这一潮流令人不安。有些酿酒师认为不断变暖的气候让更多年份适合单独酿酒，而很多酒庄与酒农甚至雄心勃勃地推出了2003年份和2005年份香槟。我们现在步入了一个新时代，消费者在选择年份香槟时需要擦亮眼睛，因此我在这本指南的最新版本中首次加入了年份报告。尽管指南中很多例外情况，但对2001-2010年来说，基本原则就是选择偶数年。